Mikro til makro: Sør-California kaffe

Denne måneds cupping av førti-to kaffe fra sytten sørlige California roastere antyder et drama som for øyeblikket gir liv til kaffescenene til andre amerikanske metropoler: Nyere, mindre stekeselskaper som setter mer fokus på middels stekt små masse presis-hentede kaffe trykker eldre, ofte større selskaper som produserer mørkere-stekt versjoner av mer generisk opprinnelse og blandinger.

Riktig nok, Los Angeles og San Diego ble aldri helt oversvømmet av den mørkestekte bølgen som sverdet San Francisco og Seattle på 1980- og 1990-tallet. Den tidlige lokale suksessen til Peet's i San Francisco og Starbucks i Seattle ser ut til å ha pekt smak i begge regioner mot den mørke enden av stekespekteret, en tilbøyelighet som vedvarer i dag til tross for en bestemt tilbakestilling fra en nyere avling av trendy medium stekere. Kanskje man kan si at det sørlige California manglet en særegen kaffeidentitet i løpet av de formative årene med spesialkaffe, med selskaper som hadde en tendens til å spenne stekespekteret fra medium til mørk uten å forplikte seg til en signaturstil.

Den samme spenningen er åpenbar blant selskapene vi tok prøver av for denne måneds kobber. Selv om nesten alle prøvene vi mottok var utmerkede kaffe med en enkelt opprinnelse brakt til en mer eller mindre middels stek, antydet et blikk på rasternettsteder at selv de nyere selskapene forankrer virksomheten sin på kjente stiler fra West Coast-blandinger som lener seg mot 'Dristig og intens' slutt på stekespekteret.



koffein i en gjennomsnittlig kopp kaffe

Purister midt i håndflatene

Ikke desto mindre viste minst to ganske puristiske mikrokjøpsselskaper frem suksessen med denne måneds kupping. Veletablert Klatch Coffee (grunnlagt som Coffee Klatch av Mike Perry i 1993) sendte to klassiske middels stekte, presist hentede kaffe, inkludert en type elsket av mange blant den yngre kaffegenerasjonen, den søtt, men rent fermenterte tørkede i-den -Fruit Ethiopia Sidamo Ardi, anmeldt her på 93. Orange County's Kean Coffee passer til middels stekt, lite parti-paradigme pent, selv om Keans grunnlegger neppe er en tatoveret nykommer oppstått fra baristaenes rekker. Martin Diedrich er en kaffeveteran hvis familie har vært i kaffebransjen i tre generasjoner og som grunnla en av vestkystenes tidlige spesialitetskaffekjeder, Diedrich Coffee. Etter at Diedrich ble offentlig og Martins rolle i selskapet ble mindre i en vanskelig periode med ledelse og retningsendringer, forlot han selskapet i 2004, og i 2005 grunnla sammen med kona Karen den lille, samfunnsorienterte, hands-on Kean Coffee. Han sendte oss tre kaffe som representerte det nye mikrolotsparadigmet, alle imponerende kaffe med en karakter på 90 og over, ledet av Burundi Kiryama Kayanza (93) og Sulawesi Pulupulu Toraja (91).

San Diego's (OK, La Jolla's) Bird Rock Coffee gjør noe med stilspenning, men generelt ser det ut til å tydelig posisjonere seg i det nye paradigmet, dog med spesiell vekt på organisk og rettferdig innkjøp. Visst er den meget særegne Yemen Haraaz Supreme (92) som er omtalt her, et fantastisk lite volumfunn. Kaffe fra Yemen solgte verden på bønnen på 1500-tallet og hadde et verdensmonopol på kaffe gjennom det 17. århundre, men har i århundrene siden avvist å være en aficionados fotnote, fremdeles pittoresk i sine gamle behandlingsmetoder (kaffe tørkes i frukten på hustak og skrog med kvernsteiner) men i terninger av kvalitet, potensialet for rik fruktkarakter undergraves av uforsiktig høsting og forringelse av grønn kaffe under frakt. Imidlertid leverer en ny eksportør nå en Jemen-kaffe fra Haraz-regionen i høyden som er produsert av bare moden frukt som er tørket på bord i øst-afrikansk stil fremfor på presenninger på taket. I fjor da jeg kuttet Haraaz Coffee-produksjonen, ble jeg ikke veldig imponert, men årets prøve fra Bird Rock var ikke bare suveren, men suveren på en særegen måte, med en mykere og renere frukt enn det som er typisk for noen tørket i -fruktkaffe.

Lamill Coffee (Alhambra og Silver Lake) er et nyere selskap som ser ut til å legge like stor vekt på mørke steker som på middels stekt mikrolot. I motsetning til nybølgede kaffeselskaper i San Francisco som fremhever deres mat med treg mat til maten ved å levere kaffe i den enkleste emballasjen, går Lamill for en eksklusiv finvinforening på en stor tid, og understreker dyreheten til kaffene sine ved å levere dem i en gjenlukkbar pund bokser som er så flotte som de er teknisk sofistikerte. Lamill Organic Yirgacheffe (92) omtalt her presenteres ikke som et nøyaktig identifisert mikro-parti i stil med det nye kaffeparadigmet, men den konkurrerer absolutt på samme arena når det gjelder kvalitet, distinksjon og taktfull steking.



hvordan lage kutt

Nyheter fra Big Guys

Hvis disse mindre selskapene er eksempler på den nyere bølgen av kaffesteking i Sør-California, hvor er da veteranene? To prøver fra The Coffee Bean & Tea Leaf, en veldig stor Los-Angeles-basert kaffekjede grunnlagt i 1963 med tilstedeværelse i tjue land, antyder at noen av de store, veletablerte aktørene kan gjøre sitt beste for å holde sine egne i spillet med middels stekt elite-opprinnelse. Verken Coffee Bean & Tea Leaf Mocha-Java Blend (93) eller Costa Rica La Minita Tarrazu (92) passet til mikropartiet, forventet direktehandel, men begge ble tydeligvis hentet med omhu og brakt til et middels stek som gjenspeiler en grønn kaffe-første sensibilitet. La Minita er en av de banebrytende “eiendomene” eller en-gårdsmerket kaffe i verden, som ble lansert av William McAlpin på 1980-tallet. Mocha-Java med navn kan være verdens eldste blanding, men The Coffee Bean & Tea Leafs versjon oppdaterer konseptet med et fint våtforedlet Etiopia i stedet for det tradisjonelle Yemen.

F. Gavina & Sons, en veldig stor, men fortsatt veldig familieeid og drevet virksomhet, har produsert overlegen kaffe i Los Angeles-området i tre generasjoner, og utfører noen store markedspass med et veldig bredt utvalg av produkter . Gavina-serien med spesialkaffe, Don Francisco Family Reserve, er designet som en hyllest til familiens patriark. Don Francisco-linjen ble lansert i 1984 og er nå markedsledende i Sør-California, og tilbyr kaffe som generelt forfølger en middels stekestil, men som beholder de bredere navn- og innkjøpskonvensjonene med tradisjonell spesialkaffe. Med andre ord, Colombia Supremo forblir Colombia Supremo uten å legge til mange detaljer med hensyn til region, spesifikk gård, botanisk variasjon, etc. Selv om de middels stekte kaffene vi testet fra Don Francisco-linjen var solide til imponerende, ble vi spesielt slått av suave Don Francisco French Roast. Som de fleste lesere av Coffee Review vet, er French Roast et amerikansk spesialkodenavn for en supermørkestekt kaffe, med andre ord, en kaffe stekt nesten så mørk som mulig for å steke den i stedet for å tenne den. Når vi kopper franske steker, ser vi først etter et fravær av negativer: ingen anmassende bitterhet eller overveldelighet, med minst en viss smak og kroppsfetthet som overlever den tørkende effekten av den ultramørke steken. For det andre forventer vi at de uunngåelige forkullede trenotene skal presentere som rikt skarpe snarere enn gummiaktig eller flat. Don Francisco French Roast (89) gjorde det: jevn viskositet, god naturlig sødme for å balansere det bitre, og hint av frukt som smeltet sammen med den stekende pungencyen for å lese troverdig som mørk sjokolade og rosin.

Kontinuitet på Cafe Moto og Jones Coffee

San Diego's Cafe Moto, med sitt stilige svart-gule retro-motoriske utseende og intet-tull kommunikasjon, tilbyr en stor serie kaffe med en opprinnelse sammen med det som ser ut til å være hovedsakelig mørkere stekte blandinger, alt med betydelig vekt på bærekraft og samfunnsansvar. Cafe Moto begynte i 1990 som en tilsynelatende oppdatert avdeling av den banebrytende (1968) spesialitetstekeren Pannikin Coffee & Tea fra West Coast. Vi testet to mørkere stekte Cafe Moto-blandinger, men syntes Nicaragua Las Hermanas Fair-Trade Organic single-origin (88) var mest interessant. Det uttrykte grasiøst den myke, søtfargede skarpheten forbundet med mange kaffe fra Nicaragua, selv om den bleknet litt i mål.

Endelig er det Jones Coffee, et lite, men yrende lite Pasadena-stekeselskap som ble grunnlagt og drevet av Chuck Jones og moren Mireya Asturias Jones. Vi vurderer Chuck Roast (90), en topp kvalitet Guatemala-kaffe presentert i en blanding av to subtilt forskjellige steknivåer som sammen netto en avrundet, klassisk kopp: rik, subtil balansert og forsiktig lys.

Kaffe fra fire andre utmerkede stekere i Sør-California blir også gjennomgått denne måneden. For å holde artikkelen i lesbar lengde, vurderte vi ikke kaffe fra flere andre. Til sammen var imidlertid denne månedens kaffeserie en god valgdeltagelse fra en spesialscene i subtil overgang, spredt men rolig nyskapende.



dør fylkeskaffe selskap

2010 The Coffee Review. Alle rettigheter forbeholdt.

Les anmeldelser


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese